Патагония: на краю земли

Патагония: на краю земли

До конца XIX века Патагония была ничейной землей. Ни Аргентина, ни Чили не стремились захватить эту территорию, так как, кроме ветров, тут ничего не было. Даже открывший эти земли в начале XVI века Фернан Магеллан задержался здесь ненадолго. В Патагонии и сейчас практически ничего нет, кроме ветра, а плотность населения – два человека на квадратный километр. Почему же миллионы путешественников со всего мира стремятся сюда?
Патагония. Фото: Depositphotos

Патагония. Фото: Depositphotos

Равнина и ветер

Заходящий на посадку в аэропорту аргентинского города Эль-Калафате бело-голубой Boeing-737 авиакомпании Aerolineas Argentinas начало качать из стороны в стороны. Патагония – это всегда ветер. Сильные ветра – символ Патагонии. Кажется, еще чуть-чуть, и раскачавшийся вправо-влево лайнер зацепит крылом землю. Но прямо перед соприкосновением шасси с полосой пилот выровнял самолет, и рев двигателя, переведенный в реверсивный режим, возвестил о том, что рейс практически окончен. Позади трехчасовой перелет из Буэнос-Айреса. А вообще за последние три дня в воздухе я провел 28 часов: мой путь до Патагонии начался в московском Домодедово в воскресенье вечером, и только в среду утром я добрался до юга Аргентины.

Пока самолет подруливал к терминалу аэропорта Эль-Калафате, я из окна рассматривал однообразный пейзаж. Это пампасы – степная равнина с травой. Еще до поездки сюда я слышал такую фразу: «Хочешь увидеть, как в молодости выглядела Земля, – приезжай в Патагонию».

Самое красочное слово, которым я бы описал увиденное, – «ничего». Плоская уходящая за горизонт коричнево-серая земля: ни возвышенностей, ни растительности. Не погорячился ли я, когда брал обратный билет только через пять дней?

Выйдя из терминала аэропорта, я на себе познал выражение «сбивающий с ног ветер» и в очередной раз спросил себя: «Куда я попал?» Ответ нашелся на висящей тут карте Земли, где над красной стрелкой, указывавшей на самый юг Южной Америки, была единственная надпись: «You are here».

Патагония – отсюда начинается туризм

Из аэропорта на автобусе еду в Эль-Калафате – туристическую столицу Аргентины. Тут даже расположена летняя резиденция президента страны. Город стоит на берегу крупнейшего в стране озера Архентино у предгорья Анд.

Фицрой – самая сложная для восхождения вершина Патагонии. Фото: Depositphotos

Фицрой – самая сложная для восхождения вершина Патагонии. Фото: Depositphotos

По местным меркам город огромный – население более 20 тысяч человек. Фактически же это деревня, полностью живущая за счет туризма. Хотя, честно признаться, очень милая деревня: деревянно-каменные дома в виде шале, много зелени и цветов. И это в июне – когда здесь зима. Патагония находится значительно южнее экватора, поэтому тут все
наоборот: когда в Москве лето, здесь зима. Когда же в большинстве стран мира зима, тут лето.

Главная улица Эль-Калафате – Авенида Либертадор. Именно здесь сосредоточена вся жизнь города: магазины и сувенирные лавки, экскурсионные бюро, рестораны и одно казино (кажется, это крупнейшее здание города). А еще тут есть столб с указателями ледников по миру: до Антарктиды – чуть менее 800 км, до ледника Колка на Кавказе 15 251 км.

На главной улице есть несколько отелей, но я бы посоветовал бронировать гостиницы на более тихих параллельных улочках. Отелей в городе много, самые дорогие номера – с видом на озеро.

Высокий (летний) сезон Патагония начинает в ноябре. Он длится до марта. В это время стоимость проживания обычно в два раза дороже, но даже несмотря на это лучше бронировать отель заранее: патагонским летом здесь не найти ни одного свободного номера. В апреле постепенно начинается снижение цен, и своего минимума вместе с температурой воздуха они достигают зимой – то есть в июле.

Водяной ресурс планеты

Эль-Калафате называют воротами к аргентинским ледникам. В 60 км от города расположен парк Лос-Гласьярес. Именно ради него Патагония принимает ежегодно миллионы туристов, здесь расположен третий по величине ледяной массив планеты (первые два – Антарктида и Гренландия).

В парке 47 ледников, 13 из них при таянии «стекают» с Анд в сторону Атлантического океана, то есть на территорию Аргентины (остальные – в сторону Чили). Сам парк разделен границей между двумя государствами. Крупнейший ледник называется Упсала (длина 60 км, ширина языка 8 км), но увидеть его можно только с воды, заказав экскурсию по озеру на катамаране.

Самый известный ледник, добраться до которого можно по суше, – Перито-Морено (по размеру 16-й среди патагонских ледников). Он находится примерно в 80 км от Эль-Калафате, ежедневно к нему из города организуются десятки экскурсий, которые можно купить в любом турбюро или отеле. Я же отправился к Перито-Морено на арендованном автомобиле. Несмотря на полное отсутствие людей в Патагонии, дороги в этом регионе отменные. Даже не так – они идеальные. Гладкое, как стекло, полотно, яркая разметка. Интересный факт: самое распространенное дорожное происшествие в Патагонии – опрокидывание из-за бокового порыва ветра. В прокатных конторах на этот вариант риска даже франшиза больше. Поэтому берите машину пониже – ее не так сильно швыряет на дороге, как внедорожник или минивэн. От въезда в парк до самого ледника – около 50 км.

Площадь Перито-Морено – 250 кв км, средняя высота – 60 м. Фото: Nicolas/Sagaphoto.com/Alamy/Тасс

Площадь Перито-Морено – 250 кв км, средняя высота – 60 м. Фото: Nicolas/Sagaphoto.com/Alamy/Тасс

Патагония: восьмое чудо

Лос-Гласьярес – классический природный парк. Дорога приведет к главной парковке, на которой расположены туристический инфоцентр, сувенирный магазин и ресторан. Здесь же останавливаются экскурсионные автобусы, тут же оставляют свои автомобили индивидуалы. Дальше – пешком по специальному настилу.

Перито-Морено практически сразу предстает во всей красе. Этот исполин шириной 5 км сползает с горы со скоростью 2 м в день. И это движение продолжается уже миллионы лет. Иногда ледник доходит до противоположного берега, разделяя озеро Архентино на две части. Но впоследствии под напором воды эту «ледяную дамбу» прорывает, и ледник снова начинает свое движение к другому берегу. Но такое происходит нечасто – пару раз в десятилетие.

Сползание ледника невозможно заметить, но о том, что он двигается, можно понять по периодическому треску льда, который раздается над долиной. Тишину, висящую над парком, также прерывают звуки падающих в озеро глыб, откалывающихся от ледника. Это происходит часто, и сотни туристов, прильнувших к своим камерам, затаив дыхание ждут именно этот момент, чтобы навсегда сохранить его на карте памяти.

Ледник Перито-Морено – это исполин шириной 5 км, который сползает с горы со скоростью 2 м в день. И это движение продолжается уже миллионы лет.

После визита к Перито-Морено первое обманчивое впечатление о Патагонии как о месте, где нет ничего, забыто навсегда. За последние 10 лет я побывал в 50 странах мира, но подобной природной красоты до сих пор не видел. Не зря говорят: «Если хочешь увидеть, как выглядела Земля в молодости, – приезжай в Патагонию».

Экскурсия к леднику – не единственное, что бы я посоветовал путешественникам. Обязательно возьмите экскурсию на катамаране по озеру, чтобы поплавать среди огромных айсбергов и увидеть другие ледники парка.

Вверх ногами

Кроме ледников, в регионе есть что посмотреть. Возьмите джип-тур «Балконы Калафате», в ходе которого на внедорожниках вы уедете высоко в Анды, откуда весь город с озером предстанет как на ладони. В горах можно повстречать патагонских серых лисиц – они прибегут на ваш ланч: хлеб, жареный лук и огромный знаменитый аргентинский стейк, только что приготовленный на огне. И, да простят меня защитники природы, но от меня лисице ничего не досталось: это был самый вкусный бутерброд в моей жизни.

На следующий день мой путь лежал в городок Эль-Чальтен (220 км от Эль-Калафате). Это столица аргентинского треккинга. Отсюда начинаются самые интересные пешие маршруты в Андах, и здесь же собираются те, кто мечтает покорить Фицрой – самую известную и самую сложную гору южной Патагонии.

И, конечно же, я съездил к Атлантическому океану – в городок Рио-Гальегос (310 км от Эль-Калафате). Если посмотреть на глобус, то его жители ходят вниз головой. Я решил не упускать возможность таким способом постоять у океана.

Путь к побережью лежал через бескрайние патагонские пампасы, не тронутые человеком. Если бы еще не было ветра… В пути произошел забавный случай: заехал на заправку и не смог открыть дверь. Сначала подумал сломался замок, но потом понял – дверь мешает открыть дующий в нее ветер. Пришлось разворачивать машину, чтобы выйти. По сравнению с Эль-Калафате, который окружен горами, защищающими город от ветра, Рио-Гальегос открыт всем ветрам. Кажется, что людям тут не нужно ходить, – достаточно подпрыгнуть и ветер донесет до нужного кафе или магазина.

Пять дней в Патагонии пролетели как один. И как обычно, времени ни на что не хватило. Не зря же аргентинцы говорят: «Тот, кто побывал в Патагонии, не мечтает сюда вернуться, он мечтает тут остаться».

О самых интересных направлениях читайте в MY WAY.

Текст: Кирилл Комаров

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Château Saint-Martin & Spa

Château Saint-Martin & Spa: отель в замке тамплиеров

Château Saint-Martin & Spa, из окон которого открывается шикарный вид на Лазурный Берег, на ред...

ПОДРОБНЕЕ
Заявка на проведение ЭКСПО‑2025 – строящийся город будущего «Екатеринбург-Сити». Фото: Depositphotos

Екатеринбург: прогулка по городу Мундиаля-2018

Всего 300 лет потребовалось Екатеринбургу, чтобы из небольшого поселка при железоделательном за...

ПОДРОБНЕЕ