Патагония. Фото: Depositphotos
Равнина и ветер
Заходящий на посадку в аэропорту аргентинского города Эль-Калафате бело-голубой Boeing-737 авиакомпании Aerolineas Argentinas начало качать из стороны в стороны. Патагония – это всегда ветер. Сильные ветра – символ Патагонии. Кажется, еще чуть-чуть, и раскачавшийся вправо-влево лайнер зацепит крылом землю. Но прямо перед соприкосновением шасси с полосой пилот выровнял самолет, и рев двигателя, переведенный в реверсивный режим, возвестил о том, что рейс практически окончен. Позади трехчасовой перелет из Буэнос-Айреса. А вообще за последние три дня в воздухе я провел 28 часов: мой путь до Патагонии начался в московском Домодедово в воскресенье вечером, и только в среду утром я добрался до юга Аргентины.
Пока самолет подруливал к терминалу аэропорта Эль-Калафате, я из окна рассматривал однообразный пейзаж. Это пампасы – степная равнина с травой. Еще до поездки сюда я слышал такую фразу: «Хочешь увидеть, как в молодости выглядела Земля, – приезжай в Патагонию».
Самое красочное слово, которым я бы описал увиденное, – «ничего». Плоская уходящая за горизонт коричнево-серая земля: ни возвышенностей, ни растительности. Не погорячился ли я, когда брал обратный билет только через пять дней?
Выйдя из терминала аэропорта, я на себе познал выражение «сбивающий с ног ветер» и в очередной раз спросил себя: «Куда я попал?» Ответ нашелся на висящей тут карте Земли, где над красной стрелкой, указывавшей на самый юг Южной Америки, была единственная надпись: «You are here».
Патагония – отсюда начинается туризм
Из аэропорта на автобусе еду в Эль-Калафате – туристическую столицу Аргентины. Тут даже расположена летняя резиденция президента страны. Город стоит на берегу крупнейшего в стране озера Архентино у предгорья Анд.
Фицрой – самая сложная для восхождения вершина Патагонии. Фото: Depositphotos
По местным меркам город огромный – население более 20 тысяч человек. Фактически же это деревня, полностью живущая за счет туризма. Хотя, честно признаться, очень милая деревня: деревянно-каменные дома в виде шале, много зелени и цветов. И это в июне – когда здесь зима. Патагония находится значительно южнее экватора, поэтому тут все
наоборот: когда в Москве лето, здесь зима. Когда же в большинстве стран мира зима, тут лето.
Главная улица Эль-Калафате – Авенида Либертадор. Именно здесь сосредоточена вся жизнь города: магазины и сувенирные лавки, экскурсионные бюро, рестораны и одно казино (кажется, это крупнейшее здание города). А еще тут есть столб с указателями ледников по миру: до Антарктиды – чуть менее 800 км, до ледника Колка на Кавказе 15 251 км.
На главной улице есть несколько отелей, но я бы посоветовал бронировать гостиницы на более тихих параллельных улочках. Отелей в городе много, самые дорогие номера – с видом на озеро.
Высокий (летний) сезон Патагония начинает в ноябре. Он длится до марта. В это время стоимость проживания обычно в два раза дороже, но даже несмотря на это лучше бронировать отель заранее: патагонским летом здесь не найти ни одного свободного номера. В апреле постепенно начинается снижение цен, и своего минимума вместе с температурой воздуха они достигают зимой – то есть в июле.
Водяной ресурс планеты
Эль-Калафате называют воротами к аргентинским ледникам. В 60 км от города расположен парк Лос-Гласьярес. Именно ради него Патагония принимает ежегодно миллионы туристов, здесь расположен третий по величине ледяной массив планеты (первые два – Антарктида и Гренландия).
В парке 47 ледников, 13 из них при таянии «стекают» с Анд в сторону Атлантического океана, то есть на территорию Аргентины (остальные – в сторону Чили). Сам парк разделен границей между двумя государствами. Крупнейший ледник называется Упсала (длина 60 км, ширина языка 8 км), но увидеть его можно только с воды, заказав экскурсию по озеру на катамаране.
Самый известный ледник, добраться до которого можно по суше, – Перито-Морено (по размеру 16-й среди патагонских ледников). Он находится примерно в 80 км от Эль-Калафате, ежедневно к нему из города организуются десятки экскурсий, которые можно купить в любом турбюро или отеле. Я же отправился к Перито-Морено на арендованном автомобиле. Несмотря на полное отсутствие людей в Патагонии, дороги в этом регионе отменные. Даже не так – они идеальные. Гладкое, как стекло, полотно, яркая разметка. Интересный факт: самое распространенное дорожное происшествие в Патагонии – опрокидывание из-за бокового порыва ветра. В прокатных конторах на этот вариант риска даже франшиза больше. Поэтому берите машину пониже – ее не так сильно швыряет на дороге, как внедорожник или минивэн. От въезда в парк до самого ледника – около 50 км.
Площадь Перито-Морено – 250 кв км, средняя высота – 60 м. Фото: Nicolas/Sagaphoto.com/Alamy/Тасс
Патагония: восьмое чудо
Лос-Гласьярес – классический природный парк. Дорога приведет к главной парковке, на которой расположены туристический инфоцентр, сувенирный магазин и ресторан. Здесь же останавливаются экскурсионные автобусы, тут же оставляют свои автомобили индивидуалы. Дальше – пешком по специальному настилу.
Перито-Морено практически сразу предстает во всей красе. Этот исполин шириной 5 км сползает с горы со скоростью 2 м в день. И это движение продолжается уже миллионы лет. Иногда ледник доходит до противоположного берега, разделяя озеро Архентино на две части. Но впоследствии под напором воды эту «ледяную дамбу» прорывает, и ледник снова начинает свое движение к другому берегу. Но такое происходит нечасто – пару раз в десятилетие.
Сползание ледника невозможно заметить, но о том, что он двигается, можно понять по периодическому треску льда, который раздается над долиной. Тишину, висящую над парком, также прерывают звуки падающих в озеро глыб, откалывающихся от ледника. Это происходит часто, и сотни туристов, прильнувших к своим камерам, затаив дыхание ждут именно этот момент, чтобы навсегда сохранить его на карте памяти.
Ледник Перито-Морено – это исполин шириной 5 км, который сползает с горы со скоростью 2 м в день. И это движение продолжается уже миллионы лет.
После визита к Перито-Морено первое обманчивое впечатление о Патагонии как о месте, где нет ничего, забыто навсегда. За последние 10 лет я побывал в 50 странах мира, но подобной природной красоты до сих пор не видел. Не зря говорят: «Если хочешь увидеть, как выглядела Земля в молодости, – приезжай в Патагонию».
Экскурсия к леднику – не единственное, что бы я посоветовал путешественникам. Обязательно возьмите экскурсию на катамаране по озеру, чтобы поплавать среди огромных айсбергов и увидеть другие ледники парка.
Вверх ногами
Кроме ледников, в регионе есть что посмотреть. Возьмите джип-тур «Балконы Калафате», в ходе которого на внедорожниках вы уедете высоко в Анды, откуда весь город с озером предстанет как на ладони. В горах можно повстречать патагонских серых лисиц – они прибегут на ваш ланч: хлеб, жареный лук и огромный знаменитый аргентинский стейк, только что приготовленный на огне. И, да простят меня защитники природы, но от меня лисице ничего не досталось: это был самый вкусный бутерброд в моей жизни.
На следующий день мой путь лежал в городок Эль-Чальтен (220 км от Эль-Калафате). Это столица аргентинского треккинга. Отсюда начинаются самые интересные пешие маршруты в Андах, и здесь же собираются те, кто мечтает покорить Фицрой – самую известную и самую сложную гору южной Патагонии.
И, конечно же, я съездил к Атлантическому океану – в городок Рио-Гальегос (310 км от Эль-Калафате). Если посмотреть на глобус, то его жители ходят вниз головой. Я решил не упускать возможность таким способом постоять у океана.
Путь к побережью лежал через бескрайние патагонские пампасы, не тронутые человеком. Если бы еще не было ветра… В пути произошел забавный случай: заехал на заправку и не смог открыть дверь. Сначала подумал сломался замок, но потом понял – дверь мешает открыть дующий в нее ветер. Пришлось разворачивать машину, чтобы выйти. По сравнению с Эль-Калафате, который окружен горами, защищающими город от ветра, Рио-Гальегос открыт всем ветрам. Кажется, что людям тут не нужно ходить, – достаточно подпрыгнуть и ветер донесет до нужного кафе или магазина.
Пять дней в Патагонии пролетели как один. И как обычно, времени ни на что не хватило. Не зря же аргентинцы говорят: «Тот, кто побывал в Патагонии, не мечтает сюда вернуться, он мечтает тут остаться».
О самых интересных направлениях читайте в MY WAY.
