ФОТО: DEPOSITPHOTOS.COM
Маршрут №1, архитектурный
Ровно 111 лет назад, с открытием «Кавказской Ривьеры», началась курортная история Сочи. Сегодня это грандиозное здание в стиле модерн можно увидеть только на старых фотографиях, но тогда оно сразу придало Сочи статус курорта европейского уровня. Очередная мощная волна курортостроя пришлась на 1930-е годы. Задуманный Сталиным как «город Солнца» Сочи был объявлен всесоюзной стройкой. Вождь лично утвердил генеральный план развития города. Идея была проста и понятна: граждане СССР должны были отдыхать исключительно на родине, в здравницах Кавказа и Крыма, но чувствовать себя так, как ранее доводилось лишь представителям высших сословий на мировых курортах.
Художественный музей им. Дмитрия Жилинского. ФОТО: DREAMSTIME.COM
Обычно сочинские прогулочные маршруты стартуют от Зимнего театра, где зимой проходит Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, а летом – «Кинотавр». Когда-то здесь был выезд из города: табачное поле, а рядом – турецкие ночлежки. А в 1938-м тут возвели чуть ли не афинский Парфенон. Здание, окруженное 88 колоннами с коринфскими капителями, полно загадок. Например, на фронтоне установлены скульптуры Веры Мухиной, символизирующие три не совсем характерные для театра художественных направления – живопись, ваяние и зодчество. Впрочем, разгадка проста: эти изваяния должны были украсить крышу здания Сочинского художественного музея. На фронтон Зимнего их установили временно и, как это часто бывает, навсегда.
Сочи был задуман как социалистический рай с дворцами и парками. Архитектура должна была вызывать ассоциации с Древней Грецией
Говорят, что в подземелье театра до сих пор имеются правительственный бункер, бомбоубежище и сеть ходов, построенные специально для Сталина, который чуть ли не сам курировал весь проект и лично занимался вопросами безопасности. Но вот посетил ли он хотя бы раз какой либо спектакль – неизвестно. Хотя для вождя была выстроена специальная ложа, задрапированная так, что невозможно понять, находится в ней кто-то или нет. В потолке и даже в роскошной люстре театра проделали специальные отверстия – «окошки чекистов». Сюда же вел отдельный въезд со стороны нынешней гостиницы «Жемчужина», который сохранился и используется по сей день для переноски декораций и реквизита.
Зимний театр. ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
Прогуливаясь от Зимнего театра по Историческому бульвару в сторону Морвокзала, стоит обратить внимание на Пушкинскую библиотеку, построенную в 1912 году и действующую до сих пор, – любопытное здание эпохи модерн, каких в Сочи сохранилось немного. В полусотне метров от библиотеки – еще один памятник 1930-х, тот самый Сочинский художественный музей, построенный по проекту Ивана Жолтовского. Коллекция музея невелика и экспонируется довольно несовременно, хотя тут есть вполне «джентльменский набор» из работ дореволюционных художников: Айвазовский, Шишкин, Поленов, Серов, Кустодиев, Петров-Водкин. С осени прошлого года музей носит имя Дмитрия Жилинского, советского художника-шестидесятника, родившегося неподалеку, в селе Волковка.
Еще одно знаковое здание Сочи – Морской вокзал – увековечено в культовой комедии «Бриллиантовая рука». Именно отсюда отбывали в заграничный круиз на теплоходе «Михаил Светлов» Семен Семеныч Горбунков и Геша Козодоев. Здесь же они сейчас стоят – в бронзе. А сам вокзал был построен еще одной советской знаменитостью – архитектором Каро Алабяном, уже на излете сталинской эпохи. С веранды легендарного ресторана «Чайка» открывается замечательный вид на маяк и белые яхты марины.
Часовая башня Железнодорожного вокзала Сочи. ФОТО: DREAMSTIME.COM
Даже если вы добрались до Сочи на самолете, обязательно стоит наведаться на Железнодорожный вокзал. Чтобы дойти до него, сворачиваем на пешеходную Навагинскую. Нынешние «ворота Черноморского побережья» были построены в 1952-м под руководством Алексея Душкина, известного автора станций московского метро, в том числе «Маяковской» и «Площади Революции». В декоре увенчанного 55-метровой башней здания есть все, что полагается для сталинского ампира. Говорят, архитектора, который пытался избежать излишних деталей, сначала обвиняли в «пораженчестве», а затем, уже после смерти вождя, – наоборот, в «архитектурных излишествах». Лепнина, кессоны и живописные плафоны, мрамор, колонны, массив дуба, внутренние дворики в виде атриумов, с аркадами, лоджиями, арками, фонтанами и скульптурой… Любопытен циферблат главных часов со знаками зодиака: видимо, время в Сочи идет по собственному зодиакальному кругу – на своих местах стоят лишь три знака. То ли пренебрежение к «лженауке» астрологии, то ли просто невнимание к эдаким мелочам.
Маршрут № 2, «заповедный»
Этот маршрут поведет нас из центра по Курортному проспекту в сторону Адлера. Первым пунктом, несомненно, станет Дендрарий (он входит в состав Сочинского национального парка). Сразу же стоит подняться по канатной дороге (или на электромобиле) в самую верхнюю часть этого роскошного столетнего парка субтропических растений. И оттуда уже спускаться вниз по любой из аллей и дорожек.
Более 2000 экзотических редких растений Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии составляют коллекцию флоры сочинского дендрария
Одна из них, недавно проложенная, ведет сквозь американские секвойи. Далее мимо акаций-мимоз, великолепно цветущих начиная с конца февраля, можно дойти до мини-зоопарка с павлинами, нутриями, попугаями и эму. Но можно выбрать и другую тропу, через виллу «Надежда», построенную в итальянском стиле для основателя Дендрария, издателя «Петербургской газеты», искусствоведа и драматурга Сергея Худекова, мимо скульптурных фонтанов конца XIX века, к нижней части парка. Здесь – розарий и пруд с лебедями и пеликанами.
ФОТО: DREAMSTIME.COM
В нескольких километрах по Курортному проспекту расположен уникальный архитектурный комплекс, своего рода «заповедник советской эпохи». Это Cанаторий им. Орджоникидзе – построенный «для шахтеров» в 1937-м и закрытый в 2010-м. Огромный заброшенный каскад зданий (всего 15 объектов) был спроектирован в духе позднего Возрождения. Впечатляющих размеров фонтан со статуями вакханок, парковая скульптура, еще не до конца облупившиеся голубые потолки, расписанные мастерами-миниатюристами, потолки с лепниной, заколоченные окна и двери, таинственный полудикий парк с буйной тропической растительностью – таковы сегодняшние реалии. На территорию можно пройти свободно, а вот в корпуса не пускают. Хотя особо настойчивым, наверное, удается договориться с охранниками.
15 строений объединяет впечатляющий архитектурный комплекс санатория им. Орджоникидзе – настоящий заповедник советской эпохи
Здесь часто устраиваются фотосессии молодоженов, иногда, как и в прежние годы, снимают кино (пожалуй, самый знаменитый фильм – «Старик Хоттабыч»). Величественные здания клуба-столовой и спальных корпусов с колоннадами и портиками с трех сторон окружают гигантский парадный двор с фонтаном и аллеями розовых кустов. Все это великолепие, напоминающее об итальянских виллах и дворцах, в окружении кипарисов высится над морем. К пляжам некогда вел фуникулер, специально прорубленный в скалах. Комплекс пытались восстановить к Олимпиаде-2014, приватизировали и деприватизировали; сейчас, по словам местных жителей, он продан некоему арабскому шейху, который готовит здесь место для люксового отдыха.
ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
Еще дальше по Курортному – главные природные сочинские заповедники. Они находятся недалеко друг от друга, но придется каждый раз ненадолго возвращаться на проспект, чтобы проехать часть дороги между Мацестой и Хостой до следующего поворота. Агурское ущелье знаменито своими водопадами. Самый красивый – Нижний, образующий озерцо с чистейшей водой – кстати, тут можно купаться. Выше, в получасе ходьбы по тропинке с перилами, есть двухкаскадные переплетающиеся Средние водопады высотой 12 м и 18 м. Правда, тут нет никаких указателей, кроме очень забавных надписей «Туда – Сюда» (сразу воспоминаются слова Генри Миллера: «Посещать нужно только те места, куда указатели не зовут...»). Еще выше – Верхний Агурский водопад высотой 23 м. Оттуда уже рукой подать до Орлиных скал. Лет 20 назад на вершине одной из скал установили огромную, правда, довольно странную для здешних мест, скульптуру Прометея. Как мы помним, Зевс покарал Прометея за то, что он принес людям огонь: прикованному к скале герою орел ежедневно выклевывал печень. В соответствии с местной интерпретацией древнегреческого мифа за исполнением воли Зевса наблюдал бог Ахын, повелитель всего Черноморского побережья Кавказа. Он-то и превратил в реку девушку Агуру, которая, сжалившись над Прометеем, тайком приносила ему еду и воду.
Нижний Агурский водопад. ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM
На восточном склоне горы, названной именем бога Ахына, раскинулась знаменитая реликтовая тисо-самшитовая роща. Еще недавно вам здесь было обеспечено полное погружение в эпоху доледникового периода: субтропические джунгли с тысячелетними тисами и колхидскими самшитами. Увы, в последнее время они стали уничтожаться из-за завезенных при строительстве Олимпийского парка из Италии тамошних саженцев самшита. Вместе с «итальянцами» в роще поселился невидимый вредитель – личинки и гусеницы бабочки-огневки, с удовольствием поедающие наш самшит. Справиться с напастью более-менее удалось, правда ценой жизни многих растений. Говорят, с 30-метровой смотровой башни, что стоит на вершине Ахуна, можно увидеть турецкий берег. Так это или нет, попробуйте проверить сами. В хорошую погоду вид отсюда открывается действительно фантастический.
О самых интересных путешествиях читайте в MY WAY.
