Фото: Depositphotos
Аотеароа, земля длинного белого облака – так назвали Новую Зеландию ее первые обитатели, маори. Они приплыли со стороны Тихого океана на больших каноэ – ваках, и были, как ни странно, полинезийцами. Веками мигрируя, теряя тысячи людей и лодок в попытках пересечь океан, один и тот же этнос заселил так называемый полинезийский треугольник с Французской Полинезией посередине, с Гавайями на севере, Новой Зеландией на юго-востоке и островом Пасхи на юго-западе. По сей день коренные жители всех упомянутых островов имеют схожую внешность – смуглые и темноволосые, круглолицые, с приплюснутой переносицей и крепким телосложением.
Дом Бильбо Бэггинса, персонажа «Властелина колец». Фото: Depositphotos
Как раз такие ребята и выскочили мне навстречу из-за кустов, пока я любовалась на крону дерева кари. (Кари, или эвкалипт разноцветный, – исполин с пятнистой корой и толстым стволом.) Их лица и тела покрывали татуировки, а из пучка длинных волос на затылке торчали перья. Индейцы таращили глаза и с дикими возгласами высовывали языки. В руках каждого было копье. «Не двигайся и не смотри им в глаза», – сказал Жан Мишель, мой спутник, владелец местной туристической компании.
Впрочем, начиналось мое путешествие совсем не воинственно. После «Властелина колец» (который, собственно, и снимали в Новой Зеландии) страна представлялась мне одним сплошным Широм – землей, залитой солнцем, с яркой зеленью, величественными горными пиками и мифическими обитателями.
«Фольклорное шоу» маори – популярный туристический аттракцион. Фото: Depositphotos
Стереотипно, но доля правды тут есть. На всю страну, состоящую из двух крупных островов – Северного и Южного, – приходится всего 4 млн жителей, и половина живет в крупнейших городах – Окленде, Крайстчерче и столице государства Веллингтоне. Бывает, едешь на машине по Южному острову, и на десятки километров никого. Зато на виду все 44 млн овец. Их аппетит создает тот ровный ярко-зеленый ковер, которым покрыта добрая часть напоминающего гольф-поле новозеландского ландшафта. Однако не стоит думать, что Новая Зеландия – сплошная мимимишная пастораль. Душа Аотеароа – дикая. Это история про соль земли, про духов природы, про древнюю энергию, которая бурлит в недрах островов.
Не стоит думать, что Новая Зеландия – сплошная пастораль. Душа Аотеароа – дикая. Это история про древнюю энергию, которая бурлит в недрах островов
Тектоническая активность тут и не думала затухать – из-под воды нет-нет, да и выскакивают новые участки земли, а берега становятся на метр-два выше. Из многочисленных вулканических зон на Северном и Южном островах шесть по-прежнему активны, оттого в Новой Зеландии так много горячих источников. Туристы подолгу зависают в гейзерном парке Уаи-О-Тапу, бродя по мосткам и разглядывая земную поверхность, похожую на работы импрессионистов: бирюзовые кляксы обведены охряными кольцами, в палитре цветов – горчичный, фисташковый, лимонно-желтый. В природных бассейнах цвета слоновой кости бурлит кипяток, и сказочный пейзаж заволакивает паром, в котором люди бродят как тени, в экстазе делая трехсотую фотографию. Для тех, кто хочет принять теплую ванну, есть альтернативы. На пляже Hot Water Beach, в часе езды от Окленда, горячая термальная вода подходит так близко к поверхности, что люди приезжают сюда с лопатами, выкапывают в песке яму и часами кайфуют в бесплатном спа.
Канатный трамвай – визитная карточка Веллингтона. Фото: Depositphotos
В таком же горячем песке на берегу озера Таупо мы с Жан-Мишелем готовили только что пойманную радужную форель. Почистили, приправили, обернули фольгой, затем полотенцем, закопали в песок, а через полчаса она уже была готова. «Все считают, что Новая Зеландия – это задворки мира, – говорил мой проводник. – Но изоляция – наше спасение. Особенно для природы. Есть виды пауков и змей, которые ядовиты в Австралии, но абсолютно безобидны здесь. Почему? По той же самой причине, по которой у птицы киви, нашего национального символа, нет крыльев. В процессе эволюции ей не нужно было ни от кого улетать, ведь на островах нет хищников. Вернее, не было, пока колонисты не притащили собак, кошек, крыс и, конечно, опоссумов».
Опоссумы – бич Новой Зеландии. В XIX веке их завезли из Австралии в расчете нажиться на торговле мехом, но грызуны так расплодились, что стали угрожать экологии, поедая птиц и их яйца. Новозеландцы не гнушаются палить по опоссумам из ружей, поддерживая свой и без того брутальный образ людей, которые не заботятся о моде, водят пикапы, имеют разрешение на охоту и болеют за национальную сборную по регби.
Живя рядом с океаном, новозеландцы обычно имеют и лодку. Океан у берегов Новой Зеландии красивый, с торчащими из воды скалами, обрамленный белым или черным вулканическим песком, на котором, лениво развалившись, жмурятся от солнца морские львы или галдят пингвины. В его голубых недрах плавают касатки и киты, юркие дельфины, а в расщелинах прячутся лобстеры, которых вылавливают и подают в гастрономических ресторанах при дорогих лоджах.
Поскольку 75% страны находится на высоте более 200 м над уровнем моря, открываются возможности для самых разных приключений – от походов к вершине потухшего вулкана до спуска в пещеры с подземными реками
Эксклюзивных отелей-лоджей – с полями, фермами и винодельнями – в Новой Зеландии предостаточно. Причем номера в отелях и виллы в аренду оборудованы системой «умного дома». Среди предлагаемых туристам развлечений: и зорбинг, и банджи-джампинг, и горный квадроцикл, и гоночный McLaren, и скоростная лодка с реактивным мотором. На Южном острове в окрестностях города Квинстаун находится новозеландский спортивный рай, где все это (а также лыжи и сноуборд) можно испробовать на склонах гор, на реках и даже в небе – вертолетные прогулки к знаменитым фьордам, которые особенно красивы с высоты птичьего полета, дороги, но популярны.
Фото: Depositphotos
Поскольку 75% страны находится на высоте более 200 м над уровнем моря, открываются возможности для самых разных приключений – от походов к вершине потухшего вулкана до спуска под землю, где живут звезды. Своды бесконечных пещер в местечке Уэйтомо усеяны светлячками. Надеваешь гидрокостюм, налобный фонарь, садишься в надувной круг и плывешь по течению подземной реки внутри длинного пещерного тоннеля. Гид затягивает старую маорийскую песню, а над головой горят тысячи маленьких огоньков. Есть в этом что-то настолько древнее и первобытно-мистическое, отчего кажется, поднимешься сейчас на поверхность, а среди серебристых папоротников бродят динозавры.
Как раз такой папоротник и положил передо мной на землю один из воинов маори в лесу деревьев кари. Все трое полуголых индейцев продолжили исполнять хаку – воинственный танец-приветствие, чьей целью на протяжении веков было показать чужакам, что с маори шутки плохи. «Встань на колено и подними папоротник, – сказал мне Жан-Мишель. – Это будет значить, что ты пришла с миром». Как только я исполнила ритуал, маори опустили копья и по очереди прижались носами к моему носу, чтобы обменяться дыханием. Это было «здравствуй». Потом мы отправились в деревню, где стояли их современные дома из стекла и бетона. Индейцы оделись в обычную одежду, проверили почту на своих макбуках и повели меня к старейшине в мараэ – священное место встречи для общины, что-то среднее между церковью и сельским клубом. Я была гостьей, и потому мне пели песни, лечили мое тело болезненным массажем мири-мири, а душу – магическими кристаллами, кормили печеной тыквой и другими народными блюдами и рассказывали истории – о духах, о предках, о навигации по звездам. Пока острова не стали британской колонией, вся земля была землей маори. Сейчас коренных жителей лишь 15%, живут они, как все, но надежно хранят свои знания. Впрочем, если бы не мой спутник и его личные связи, я бы смотрела на «фольклорное шоу» в городе Роторуа, где маори с нарисованными химическим карандашом татуировками исполняют хаку на радость туристам.
О самых интересных путешествиях читайте в MY WAY.
