Прирастать Сибирью

«В Сибирь по своей воле» – так весьма остроумно звучит слоган новой программы, которую предлагает туристам Тюменская область. И если вы никогда не были в Сибири и теперь созрели для того, чтобы совершить свои собственные «Великие географические открытия», а заодно развеять некоторые мифы и обрести новый чудесный мир, эта программа для вас идеальный вариант. Охватим лишь несколько главных пунктов.

Сразу оговоримся, что речь пойдет не о всей огромной территории, простирающейся за Уральскими горами чуть ли не до тихоокеанского побережья. Вместе с участниками проекта «Медиаразведка» сервиса Tutu.ru мы начнем лишь с «истоков», заглянем туда, откуда наши доблестные предки начали покорение этого удивительного края. И охватим даже не всю Тюменскую область с регионами Югрой (ХМАО) и ЯМАО, а лишь два самых старых сибирских города – Тюмень и Тобольск.

Нефтегазовая столица России

Несмотря на то, что сегодня основная добыча главных российских полезных ископаемых сместилась в северные регионы, именно Тюмень четко ассоциируется у нас с нефтью и газом. Однако первые газовые и нефтяные фонтаны забили здесь лишь в 1950–1960-е, спустя почти 400 лет после основания города. До этого момента основным богатством этих мест была «мягкая рухлядь», то есть пушнина. Недаром на гербе Тюмени красуются бобр и лисица. Именно меховыми шкурками платили сибирские туземцы ясак в московскую казну. Свое тюркское название город позаимствовал от Тюменского ханства, позже ставшего частью огромного Сибирского. К 1586 году – времени основания Тюменского острога на высоком берегу реки Туры – уже прошло четыре года, как отряд Ермака сразился с войском Кучума на Чувашском мысу, и год, как этот легендарный атаман погиб при внезапном нападении хана на русских казаков.

Сейчас на набережной Туры стоит бронзовый памятник основателям города – воеводам Ивану Мясному и Василию Сукину, посланным царем Федором Иоанновичем «застолбить» это важнейшее место на пересечении сухопутного и водного торговых путей. Здесь же памятники географу, картографу и зодчему, боярскому сыну Семену Ремезову, первому составителю карты Сибири; Витусу Берингу, чьи камчатские экспедиции пролегали через Тюмень; министру путей сообщения Российской империи Посьету, с чьей легкой руки через Тюмень был проложен один из участков нынешнего Транссиба, – а также целая серия барельефов, рассказывающая об истории этих земель, начиная... с охоты на мамонта.

Четырехуровневая набережная Туры – прекрасное место для прогулок, особенно в предзакатных лучах солнца. И конечно, нельзя не сфотографироваться на вантовом Мосту влюбленных, который эффектно подсвечивается в ночное время. А еще лучше – на его фоне.

Еще один приятный прогулочный маршрут пролегает по «Золотой линии». Эта буквально проведенная по асфальту линия соединяет с десяток самых интересных старинных деревянных купеческих особняков, покрытых богатой затейливой резьбой, постройки конца XIX – начала XX века. Причем вырулить на эту линию можно прямо от набережной, если выйти к высокой стеклянной башне, где, к слову, располагается ресторан «15/86» с говорящим названием и отличной сибирской кухней. По соседству – один из пунктов маршрута, красавец-дом Поповой, с полукруглым эркером на чугунных колоннах, а следом – дом купца Чиралова, в богатых барочных наличниках. Сегодня в этом нарядном особняке, окрашенном в сиреневый тон, – «Тургенев», популярный ресторан русской и сибирской кухни, с бочковыми груздями, скоблянкой, строганиной и прочими местными деликатесами в меню и цыганскими песнями «на закуску».

Из угловых окон «Тургенева» открывается вид на главный тюменский храм – великолепный Знаменский кафедральный собор в стиле сибирского барокко.

По «Золотой линии» можно ходить и самостоятельно, и, к примеру, с купчихой Аполлинарией Шешуковой в виртуозном исполнении гида Марины Сафиной. Полное погружение в историю дореволюционной Тюмени, с «заходом» в советскую историю и современность, с байками да прибаутками, да еще и под соответствующее музыкальное сопровождение – этот экспириенс однозначно достоин внимания.

Вечер яркого дня стоит провести в гастрономическом ресторане-музее «Чум», где вы получите, пожалуй, самое сильное впечатление о северной кухне. Строганина из муксуна, нельмы и стерляди на ледяной глыбе, жаркое из косули, оленина и медвежатина, соленые грузди, ассорти из щучьей, судачьей и красной икры, потрясающий десерт из ледяной морошки с кедровыми орешками и сгущенкой… И целый строй вкуснейших наливок и настоек. «Чум», без сомнения, must visit в Тюмени.

Но вернемся к нефти и газу. Бурить скважины здесь начали с 1948 года, однако все первые пять лет обнаруживали лишь… горячие минеральные источники. Сегодня это особая фишка Тюменской области, которая пока еще мало у кого вызывает стойкие ассоциации с термальными спа-курортами. Самый крупный термальный курорт располагается прямо в городе – это комплекс «ЛетоЛето», с отелем, рестораном, аквапарком и горячим источником под открытым небом. И это, пожалуй, самый правильный вариант размещения в самой Тюмени.

А вот если у вас есть время не только на беглое знакомство с городом, но и на расслабленный отдых на природе, то стоит остановиться, например, в экопарке «Тайга», что в получасе езды от Тюмени. Здесь тоже есть открытый источник с 36–38-градусной водой. К тому же баня, сауна, масса спортивных развлечений – и все это среди вековых сосен, насыщающих воздух упоительным целебным ароматом. Если «Тайга» предлагает отдых на природе, но с максимальным бытовым комфортом, то в соседнем «Гнезде» (официально это природно-реабилитационный комплекс, но, по сути, арт-усадьба, плод совместных усилий академика-геокриолога Владимира Мельникова и художника Алены Мельниковой) ждут, скорее, романтиков-спартанцев, готовых ночевать даже в домике на дереве или в бывшем икарусе, превращенном в арт-объект размещения. Горячих источников тут нет, зато есть чудесная река Пышма, художественная мастерская, Кащеева хата с мангалом и главное – замечательная креативная компания.

К декабристам на блины

Несмотря на то, что наш кардинальный маршрут лежит из Тюмени в Тобольск, раз уж вы забрались в эти края, было бы обидно не сделать небольшой крюк в южном направлении и не заехать в Ялуторовск. Наверняка у многих название этого города вызовет в памяти школьные уроки истории: здесь в общей сложности почти четверть века «не по своей воле» находилась на поселении колония декабристов. Деревянный дом, где проживал Матвей Иванович Муравьев-Апостол, сохранился и стал музеем. Причем с его открытием связана удивительная история. В 1930-е годы при ремонте, под печью, нашли старую зеленую бутылку, в которой было запечатано письмо Муравьева-Апостола «для пользы и удовольствия будущих археологов» – с информацией об истории дома и перечислением всех декабристов местной  колонии. Этот дом был центром «светской жизни» поселенцев Ялуторовска: здесь собирались, общались, читали письма, устраивали музыкальные вечера… Три мемориальные комнаты напоминают посетителям о событиях того далекого времени. Кроме того, ближе к муравьевскому перенесен дом, в котором проживал Иван Дмитриевич Якушкин, автор знаменитых автобиографических записок о декабристском движении.

Но не декабризмом единым славен сегодня этот небольшой сибирский город. Он именует себя блинной столицей России – на полном основании. В 2019 году тут был испечен огромный блин, диаметром в три метра. В Ялуторовске, когда бы вы сюда ни приехали, вечная Масленица. Эпицентр празднования – воссозданный Ялуторовский острог, где по кругу проходят разнообразные гулянья по народному календарю. Причем все устроено настолько профессионально и качественно, что охотно вовлекаются не только дети, но и вполне себе взрослые серьезные люди. Рядом с острогом высится еще один новодел – впрочем, прекрасно исполненный и практически неотличимый от оригинала, запечатленного в 1912 году знаменитым фотографом Прокудиным-Горским. Это Сретенский собор, все то же изящное сибирское барокко.

«Волей или неволей...»

Ну а теперь выруливаем на трассу в сторону Тобольска. Когда-то тут пролегал Старый Сибирский тракт. Кстати, многих удивят березы вдоль дороги – как будто действие происходит не в Сибири, а где-нибудь в Средней полосе. На самом деле березы начали тут высаживать еще при Екатерине. Считалось, что светлые стволы деревьев помогают различать дорогу в темноте – ну и защищают ее от снежных заносов.

Наш путь лежит через село Покровское. Здесь, на родине Григория Распутина, в 1990 году был создан частный музей «старца», загадочный образ которого до сих пор будоражит воображение обывателей и вызывает массу споров среди исследователей. Основатели музея Марина и Владимир Смирновы взяли на себя нелегкий труд по реабилитации «злого гения», каким многие воспринимают Распутина, и по крупицам пытаются восстановить историческую правду. Аккуратный салатовый деревянный особнячок с роскошными барочными наличниками, что стоит прямо на Тобольском тракте, – это воссозданный дом, где жила семья Григория Ефимовича. Перед воротами – камень, с расколом в виде креста. На одной его части выбит фрагмент из дневника Николая II, сосланного вместе с семьей в Тобольск, от 14 февраля 1918 года: «В селе Покровском была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна». На другой – пророческие слова Распутина, произнесенные в 1916-м: «Волей или неволей они приедут в Тобольск и, прежде чем умереть, увидят мою родную деревню». Собственно, одного этого сбывшегося предсказания достаточно, чтобы проникнуться особой мистикой Покровского. Ну а прослушав эмоциональную экскурсию-лекцию Марины Юрьевны, вы какое-то время будете находиться в «пограничном» состоянии очевидного-невероятного, не в силах вернуться в реальность.

В сенях музея – на удивление масса фото знаменитостей (от Чубайса до Собянина; бывали тут даже Boney M), которые то ли искали здесь ответы на важные для себя вопросы, то ли мысленно просили покровительства «всемогущего старца». Кстати, никто даже из самых трезвомыслящих гостей не отказывается от возможности присесть на мемориальный распутинский венский стул – на счастье…

Губернский город Тобольск

Около двух часов по трассе – и вот вы въезжаете на мост через Иртыш. Еще немного – и откроется вид на Тобольский кремль, стоящий на высокой плоской горе, словно на пьедестале. Тобольск лишь на год младше Тюмени – его основателем считается воевода Данила Чулков, хотя, строго говоря, прежде тут, у слияния Иртыша и Тобола, была столица Сибирского ханства, Искер, и Тобольский острог «перехватил» ее статус. Соответственно положению Тобольск получил свой великолепный кремль – единственный белокаменный во всей Сибири. Знакомство с городом лучше отсюда и начинать – с посещения монументального Софийско-Успенского собора с золочеными куполами и его колокольни, откуда открывается прекрасный вид на Нижний город, или Подгору, и Иртыш и заиртышские дали. Каменные стены кремля, как и соседний Гостиный двор, строились по проекту уже знакомого нам Семена Ремезова. (К слову, в Гостином обязательно отобедайте в ресторане «Поварня», среди специалитетов советуем, например, уху с нефтью.) Также в ансамбль кремля входит Дворец наместника – ныне интереснейшая историческая экспозиция. И Тюремный замок, где во всех подробностях (порой весьма чувствительных для неподготовленной психики) рассказывается о содержании ссыльных и пересыльных, включая Федора Михайловича Достоевского.

Да, уже с конца XVI века Тобольск становится местом ссылки. Причем начало было положено, когда сюда отправили колокол, собравший жителей Углича на бунт из-за смерти царевича Дмитрия. Отбывали здесь ссылку и шведы, попавшие в плен в Северную войну. Они как раз и трудились на возведении крепостных стен, а также здании Рентереи (казенной палаты), возведенной между кремлевскими холмами. Через большую арку Рентереи проходит Прямской взвоз – деревянная лестница. Спускаемся, «пересчитав» все 198 ступени, и попадаем в Нижний город.

Здесь очень неплохо сохранилась историческая застройка, и главное, есть планы ее реставрации. Уже сейчас на улице Мира, как новенький, высится барочный храм Захарии и Елизаветы, вселяя надежду, что и другие особняки вскоре обретут надлежащий вид.

В 1918 году улица носила название Свободы – что звучало довольно цинично, поскольку именно тут, в Губернаторском доме с августа 1917 по апрель 1918 года пребывала в «заточении» семья последнего российского императора. В этом доме сейчас музей, где посетителям дается возможность увидеть те трагические события глазами его узников, проникнуться их мыслями, чувствами и настроениями, узнать о том, как складывался быт, о том, как постепенно редел круг романовской свиты…

Кстати, музей запустил интересный проект «Царский обед» – трапезу с блюдами, которые подавались к столу Николая II, в сопровождении музыки и рассказов о гастрономических пристрастиях императора.

Безусловно, в Тобольске можно провести не один день. Есть еще масса интересных музеев и парков, в том числе и бывшая съемочная площадка – кинопарк «Тобол». Кроме того, очень стоит съездить на экскурсию на ЗапСибНефтехим (одно из предприятий СИБУРа), чьи установки пиролиза выглядят как авангардная архитектура. За одни выходные все охватить не удастся. Но ведь прилететь сюда еще раз не составляет проблемы. Тем более что недавно открылся новехонький аэропорт «Ремезов», принимающий рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего два с половиной часа в пути – и такое богатство впечатлений.

Все самое интересное и актуальное о событиях и достопримечательностях этого замечательного края – на сайте www.visittyumen.ru.

Фото: предоставлено ГУА ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области»; Андрей Белавин; veditour.ru; летолето.рф; maxim-rest.ru; campglamp.ru; gnezdo.me; Yliya Medvedeva; ru.wikipedia.org; ratanews.ru; culture.ru; planeta-kimry.ru; tobolsk.admtyumen.ru; prigorod.info; photocentra.ru; nashural.ru

Новости из мира моды и стиля – в MY WAY.

 

Текст: Людмила Буркина