Fragranze @ la Rinascente
Каждый год в середине сентября парфюмерные критики, главные герои нишевого рынка, журналисты и блоггеры съезжаются во Флоренцию на выставку Pitti Fragranze, которая представляет новые ароматы сезона. Обозреватель My Way побывала на выставке и выяснила, чем мы будем душить запястья и платки-паше этой осенью и зимой.
Арт- пространство Unscent, где были собраны марки из портфеля компании Intertrade Group: Agonist, Blood Concept, Diane Pernet Paris и др.
Разбили розарий
Главная тенденция наступившего сезона – ароматы с доминирующей нотой розы. Парфюмеры постарались перевернуть представление общества о розе как запахе дешевом, навязчивом и пошлом, в который его превратило туалетное мыло, освежители воздуха и массово ввозимая во все союзные республики СССР сувенирная продукция из Болгарии. На самом деле натуральная роза – удовольствие недешевое, она входит в «золотую четверку» дорогих компонентов наряду с жасмином, ирисом и акацией. Цена одного килограмма эфирного масла майской розы составляет порядка € 6 000 — 13 000. «Роза хороша тем, что способна принимать разные оттенки в композициях, – отмечает итальянский парфюмер Мария Кандида Джентиле (марка Maria Candida Gentile). – Может быть свежей, пряной, мягкой, резкой». Из стеклянного флакона ее нового аромата Elephant & Roses пахнет цветами и шкурой диких животных, как описывает сама парфюмер: «Это розы, на которых от души повалялись слоны». В Rose Of No Man’s Land (Byredo) роза совсем другая – это свежесрезанные кустовые цветы, положенные в корзину с фруктами и ягодами, а в Chevaux d’Or (House Of Sillage) – тяжелый букет из болгарских роз, турецких и черных сорта «Блэк Баккара», приправленных магнолией и ванилью. Пьер Монталь (Montale) выпустил интенсивную версию своего бестселлера Roses Musk – новый Intense Roses Musk звучит еще ярче и богаче и после нанесения на кожу оставляет маслянистый след, свидетельствующий о том, что натуральных масел для формулы маэстро не пожалел. «Не причисляйте ароматы с нотой розы исключительно к женской парфюмерии, на Востоке они считаются традиционно мужскими», – уточняет Дхахер Бин Дхахер из дубайского парфюмерного дома Tola. В аромат Alhada он добавил розу Таиф, произрастающую в Саудовской Аравии. Первые капли дистиллята этой розы забирает правительство (монаршие особы используют их в ритуалах воскуривания и умащения тела), другие могут претендовать только на вторую партию, но качество запаха все равно остается превосходным. Словом, парфюмерный розарий на Pitti Fragranze цвел в изобилии, и даже если вы никогда не любили подобные ароматы, парфюмеры настоятельно рекомендуют внести хотя бы один из них в вишлист осенних покупок.
МНЕНИЕ: Алексей Дубинский, парфюмерный дистрибьютор:
«У наших покупателей запах розы, как и лаванды, ассоциируется с советским прошлым. Часто я слышу: «Ни в коем случае не предлагайте мне аромат с розой». Но интересно, что если человек не видит розу в списке ингредиентов, когда она мастерски вплетена в парфюмерный букет, он восторгается и носит аромат с удовольствием. Самой большой популярностью роза пользуется на Ближнем Востоке».
Основатель и парфюмер бренда Unum Филиппо Сорчинелли. Автор: Claudio Bonoldi
Что-то тут нечисто
Мода на эзотерику – труды Алистера Кроули, занятия аюрведой, ретрит-обучения у шаманов, – и доступность знаний о ней в современной массовой культуре не обошли стороной парфюмерный мир. Многие ароматные новинки, разбрызганные в воздухе флорентийского выставочного центра Stazione Leopolda, создавали мистическое настроение и навевали бодлеровские строки: «Где дымкой ладана восходят волны грез, признания любви и вздохи обожанья…» В качестве своего эзотерического инструмента парфюмеры использовали душистые древесные смолы. Пряный ладанный дым исходил от Odor 93 (Meo Fusciuni), Incense Flash (Andy Tauer), Gincense (Oliver & Co), теплый уд чувствовался в Big Sky (Roads), Daringly Different (Diana Vreeland) и 1001 OUDS (Annick Goutal). В ольфакторной пирамиде последнего уд входит в начальные, средние и базовые ноты. И даже бренд Diptyque, который за полстолетия своего существования ни разу не поддался увлечению удом, этой осенью сдался – выпустил Oud Palao с удом из Лаоса. Аромат Le 15 (The Different Company) построен вокруг аккорда священного дерева пало санто – древние индейцы делали из него амулеты и жгли в помещениях для защиты от злых духов и болезней, парфюмеры решили добавить его в парфюмерию. Другой дурманящий запах в виде спрея для ароматизации помещений представил итальянский бородач Филиппо Сорчинелли из дома Unum. Он лицо новое на парфюмерной арене, еще пару лет назад трудился в родительской компании, которая занимается пошивом церковной одежды, но завязал с религией и стал парфюмером, причем создает композиции исключительно темные, тягучие, готические. В спрее Lavs первая скрипка отдана смоле тропического дерева элеми. Но дальше всех пошел парфюмерный бренд Nobile 1942, выпустивший не только аромат Malia (с итальянского название переводится как «Колдовство») с томной сладостью бензойной смолы, но и издавший к выставке брошюру с подробной инструкцией по превращению в ведьму. В частности, в ней даются советы по внешнему виду (обязательными атрибутами считаются широкополая шляпа из черного вельвета, длинное кашемировое пальто, большие очки, красная помада и лакированные туфли на высоком каблуке) и рекомендуется полезная литература («Ведьма» Жюль Мишле, «Рукопись, найденная в Сарагосе» Яна Потоцкого, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова).
Стенд британской парфюмерной марки Ormonde
Скандала не будет
А вот редкие, странные, похожие скорее на арт-объекты ароматы – к примеру, повторяющие запах слез, жженой резины, пыли, полуистлевшей бумаги – сдали свои позиции. Теперь никто не говорит о провокации, только о гармоничной композиции и качестве сырья. Яркий пример – марка Blood Concept, которая в 2011 году стартовала с коллекцией ароматовунисекс, напоминавших металлический запах крови. От них сводило скулы, бросало в дрожь, раздражались чувствительные рецепторы носа и избалованное потребительское эго. Все говорили о Blood Concept, но мало кто решался прийти в таком запахе на свидание, деловую встречу или просто выйти на прогулку. И этой осенью создатели марки Антонио Зуддас и Джованни Кастелли неожиданно для всех поменяли упаковку, формулы и характер всех своих ароматов (неизменным остался только «В» из «Черной коллекции»). Теперь Blood Concept уже не тот – не кровавый, потерявший металлические ноты и скандальный характер. «Нам хотелось сделать наши ароматы современными», – объяснили Антонио и Джованни. На вопрос, что они имеют в виду, ответили: «Прежде всего, современная парфюмерия должна быть носибельной».
Oggetti d'Arte. Credits Vanni Bassetti
Диалог
С ХХ века, когда в ароматах начали активно использоваться химические молекулы, мир разделился на сторонников натуральной и синтетической парфюмерии. Первые заявляют, что многообразие оттенков природы никогда не передать химией; вторые апеллируют к тому, что натуральная парфюмерия аллергенна и жестока, так как ради флакона духов приходится уничтожать цветочные и древесные плантации. На Pitti Fragranze было заключено перемирие – и те, и другие получили по новому достойному парфюмерному бренду.
Бренд: Richard Luscher Britos
Страна: Швейцария
Под этой маркой создаются 100%-но натуральные духи. Дебютные пять композиций выпущены в честь разных мест на земле, в каждом названии указаны точные географические координаты, где собирались растения – к примеру, в 46°N 08°E заключены сосна и дубовый мох из швейцарского кантона Вале.
Бренд: Nomenclature
Страна: США
Тысячи молекул открываются химиками каждый год, только дюжина из них идут в производство, пять-шесть становятся успешными и единицы – ключевыми в развитии парфюмерии. Ключевые и стали ведущими в четырех новых композициях марки Nomenclature. В аромате adr-ett – молекула Helvetolide, которая с 90-х годов заменяет животный мускус.
Текст: Ирина Багаева
