Иглу для охотников за северным сиянием. ФОТО: NELLIM.FI
Расположенный около Полярного круга город Рованиеми, столица финской Лапландии, известен всему миру как родина Санта-Клауса. Ехать сюда стоит не только за подарками зимнего волшебника, но и за другими чудесами, которые на первый взгляд могут показаться странными.
Ночевать при температуре –5 под оленьими шкурами? Плавать среди льдин замерзшего Балтийского моря? Мчаться десятки километров на сноумобиле против северного ветра? Зачем, если в мире есть теплые пляжи, отели с шелковым бельем и такси? Но почему-то в финскую Лапландию (а есть еще Лапландия норвежская, шведская и российская, но сейчас речь не о них) зимой стремятся путешественники со всего мира. Тратят деньги, за которые могли бы слетать на Мальдивы, – и вместо тропических островов выбирают горнолыжные курорты Леви, Юлляс и Рука, уединенные коттеджи на берегу озера Рануа, прозрачные иглу и отели, построенные из льда и снега.
ФОТО: LEGION-MEDIA
Arctic Snow Hotel в 25 км от Рованиеми, прямо на Полярном круге, похож на сказочный замок Снежной королевы – с длинными снежными коридорами, парадными залами из прозрачных блоков льда с таинственной подсветкой, барами, ресторанами и красивыми номерами. Интерьеры, кстати, каждую зиму разные.
Из снега или льда здесь сделано абсолютно все: стаканы в баре, столы в ресторане, резное кресло в номере, украшения на стенах. Постель, к счастью, не ледяная: несколько шкур и спальный мешок. Спать тепло, хотя в комнате температура чуть ниже ноля. По сравнению с городом, даже таким небольшим, как Рованиеми, поражает абсолютная тишина: толстые снежные стены не пропускают никаких звуков.
Ресторан в ледяном отеле – как в чертогах Снежной королевы. ФОТО: ARCTICSNOWHOTEL.FI
Главный парадокс отеля для тех, кто любит похолоднее, – баня из льда и снега. Как? Там же огонь, жар, печь, раскаленные камни? Плотный снег, оказывается, отлично держит температуру. А постоянно подтаивающие изнутри стены становятся закаленными, никакой жар не страшен. От контраста температур пар стоит такой, что своих рук не видно, не то что лиц соседей. Холодно только бежать из раздевалки в баню. Если не решитесь на снежную сауну, то и обычную финскую парную можно превратить в лапландскую экзотику, заказав спа-ритуал с морошкой или торфом.
На курорте Какслауттанен охотники за северным сиянием ночуют в иглу с сентября и до конца апреля
В снежных отелях туристы обычно проводят всего одну ночь – это скорее приключение, чем комфортное жилье для отпуска. Другое дело – прозрачные иглу в форме полусфер. Теплые, с камином, сауной и удобной кроватью. А прозрачные стены и потолок – для того, чтобы любоваться полярным сиянием, лежа под одеялом. И даже если не повезет с природным световым шоу, спать под звездным небом – романтика, недоступная в большом городе.
–5 °С составляет температура в люксах Arctic Snow Hotel. Но под толстыми оленьими шкурами – тепло и комфортно. ФОТО: ARCTICSNOWHOTEL.FI
На курорте Какслауттанен, расположенном даже по лапландским меркам на крайнем севере – в 250 км за Полярным кругом, совсем рядом с побережьем Баренцева моря – охотники за северным сиянием ночуют в иглу с сентября и до конца апреля. Впрочем, не обязательно забираться так далеко в Арктику, иглу с прозрачными стенами есть по всей Лапландии.
Хотя нет, те, кто просто ночует в иглу и ждет, когда небо засияет изумрудными и рубиновыми огнями, – еще не настоящие охотники за северным сиянием. Наиболее целеустремленные сами летят навстречу красоте. И шансов у них объективно больше. Aurora Borealis на самом деле возникает в ионосфере намного чаще, чем люди его видят, – фантастическое природное зрелище от нас скрывают облака. И только если занавес из туч расходится, туристы наблюдают небесный спектакль.
Лапландская сказка: ночь под звездами. ФОТО: SERTS / ISTOCK.COM
Самолет компании Wild Nordic, ежедневно взмывающий из аэропорта Рованиеми, поднимается над облаками и выбирает лучший маршрут для наблюдения за полярным сиянием. Пилоты следят за прогнозом, знают, когда вероятность увидеть Aurora Borealis максимальна. Остается приготовить 440 евро за часовой полет к мечте.
Апогей полярно-купального экстрима – заплыв в полынье, оставшейся после только что взломавшего толстый лед Ботнического залива ледокола. Из порта Кеми ежедневно отправляется в плавание с туристами на борту 74-метровое финское судно «Сампо»
А можно подойти к вопросу принципиально по-другому: не мчаться на самолете ввысь, а тихо лежать в ледяной воде и ждать, когда в небе засияет все это великолепие. Постигать полярный дзен помогает теплый гидрокостюм. Прорубь в озере организуют специально обученные люди из компании Safarctica, они же после экзотического купания-медитации пригласят в деревянную избу и нальют горячего чая.
Счастливые купальщики в ледяной воде. ФОТО: LEGION-MEDIA
Апогей полярно-купального экстрима – заплыв в полынье, оставшейся после только что взломавшего толстый лед Ботнического залива ледокола. Из порта Кеми ежедневно отправляется в плавание с туристами на борту 74-метровое финское судно «Сампо». Трудяге уже больше 60 лет, и катание путешественников для него – все равно что развлечение на пенсии. Его шведский коллега и конкурент Polar Explorer побольше (78 м длиной) и помоложе, но тоже с суровым арктическим опытом: раньше ледокол занимался снабжением нефтяных платформ в Северном Ледовитом океане. В рейсы отправляется из порта недалеко от финско-шведской границы.
В трех- или четырехчасовом круизе по зимней Балтике, в принципе, можно вообще не мерзнуть. Просто стоять на капитанском мостике, глядя, как мощный корпус вспарывает ледяную твердь. Спуститься в машинное отделение или заглянуть на камбуз. А то и вовсе наслаждаться жизнью и кофе в кают-компании и горячим обедом в ресторане. О том, что это не средиземноморский круиз, будет напоминать лишь белое безмолвие в иллюминаторе.
Морской арктический ледокол «Сампо». ФОТО: EXPERIENCE365.FI
Авантюра начинается, когда ледокол бросает якорь. Все желающие могут прогуляться по льду, если он достаточно прочный и толстый. Самые отчаянные надевают гидрокостюмы – и прыгают в ледяной Ботнический залив. Гидрокостюм теплый и непромокаемый, не облегающий, как у дайверов, а, наоборот, раздутый, как воздушный шарик. Открыто только лицо. Плавать тепло и уютно, хотя никакие быстрые движения в этом скафандре невозможны – максимум отодвинуть очередную льдину и принять живописную позу для фотографии.
А потом подняться на борт, снять гидрокостюм и почувствовать себя настоящим покорителем полярных морей. На Мальдивах-то каждый может искупаться, а среди льдов – совсем другое дело! Вот, собственно, и ответ на вопрос, почему путешественников тянет зимой в Лапландию.
О самых интересных путешествиях читайте в MY WAY.
